山西人爱吃醋的习俗
山西人爱吃醋的风习，早已闻名天下。外地人称山西人为“老西儿”。其实,“老西儿”的“西”字本来应是醋的古称“醯”字，二字同音同声。“老西儿”的涵义，一是指生活在山(太行山)之西的人，二是指食醋成习之人。
老陈醋长期以来，流传着许多关于山西人爱吃醋的民谚。“山西人爱吃醋,家家有个醋葫芦”，“老西生性怪，无醋不吃菜”，这些习惯在外人眼里很是稀罕：对大多数山西人来讲，“有醋可吃糠，无醋肉不香”、“一里香油十里醋”，所以，“宁可丢了饭担子，不敢扔了醋罐子”，甚至“阎锡山的兵，缴枪不交醋葫芦”，简直是嗜醋如命了。山西人爱吃醋的理由很充分。
山西老陈醋山西缺水，尤其，缺乏稳定的优质水资源，许多地方是低洼盐碱滩，总体水土含碱量高。吃醋以“中和”碱性、缓释“水硬”的说法由来已久，形成了山西人喜酸的口味习惯。山西是面食之乡，生活实践与生理体验使山西人认为醋对于各种面食最“入味”，因此历来注重醋蒜调和，千百年传承形成了以醋为中心的调味系列。
山西盛产制造醋的原料，粮食类有高粱、大麦、玉米、豌豆、小米等，果类有柿子、枣杏、梅、红薯等，为山西醋产业的发展提供了得天独厚的条件。山西的制醋作坊历史悠久，优势明显，工艺独特，品牌众多，是山西醋文化形成发展的坚实基础。山西民间医学传统源远流长，食醋的医疗保健功用很早被山西人开发利用，在民间广为流传，等等。在这个环境中生存，不吃醋反而令人不可思议。
山西人吃醋的历史很悠久。山西酿醋已有多年的历史。《竹书记年》中有这样的记述:“有草荚阶而生，月朔始生一荚，月半而生十五荚。十六日以后，日落一荚，及殆而尽。月小则荚焦而不落，名曰冥荚，亦称日历荚。”
《白虎通·符瑞》中也有类似记载:“冥荚者，树名也。月一日一荚生，十五日毕，至十六日一荚去，故阶荚而生，以明日月也。”这种植物除了具有原始日历功能之外，还有一个重要用途，就是酿醋。东汉应邵《风俗通义》对冥荚作过考证，说:“古太平冥英生于阶，其味酸，王者取之以调味，后以醯醢代之。”按照这位泰山太守的说法，用冥英作植物醋，比周朝醋官造的醯还要早一些，只是后来才被醯代替了。这种冥荚生长于山西南部的临汾县，清乾隆年间《临汾县志》载有古迹“冥莢亭”，在县城西南十里的伊村。说明周代之前今临汾一带已经有了醋的生产。郝树侯《太原史话》中也说：“周朝有醯人之官,专给贵族们管理酿醋。到了春秋，醋已经成为家常食品。这样推测下来，在晋阳城建起来的当时(公元前年)就应该有醋的制造者了。”
醋圣王来福山西酿醋历史久远，以清源(今清徐)久负盛名，其起源可以追溯到春秋战国时代。虽然清徐陈醋颇具特色，然长期以来酿法守旧，在漫长的岁月中无明显改善。到了清顺治年间，有介休人王来福改进熏醋工艺后才出现了“山西老陈醋”的名牌，其创办的醋坊“美和居”成显赫一时的大商号。所以，清徐县理所当然被称之为“醋都”了。
几百年来，太原市桥头街有一条胡同叫宁化府，是明太祖朱元璋之孙宁化王朱济焕的王府所在地。这里有一家酿醋作坊叫“益源庆”，酿出的醋酸香郁烈、味美醇厚，久存不腐，深受太原市周边民众喜爱。这家作坊有一具废弃的铁甑，可容粮食余斤，上铸铭文“嘉庆二十二年”(即年)，证明在多年前太原醋的生产已有相当的规模。如今，“宁化府”已成为太原名醋的响亮牌号。
醋在山西人生活中很重要。酿造家醋的古老传统在山西广大乡村中极为流行，酿得一手好醋的家庭主妇在村里格外受人尊重，不亚于男子考上秀才。长治壶关县南阳护乡辛寨村，从宋代就开始酿醋,家家有醋缸，人人可以当醋匠，村里处处是醋坊。
晋中、雁同一带的乡村，老百姓习惯以高粱制醋，晋西北则多习惯用玉米酿醋，而临汾、运城一带，许多乡村都习惯制作柿子醋。新中国成立之前，晋中祁县有60%以上农户自己酿醋，每家备有数只醋罐，从淡到酽依次排列，置于向阳面屋檐下，是民间家庭重要的生活器具。谁家的醋罐多酿出的醋香，谁家就会受众人称道和尊敬，就被认为是个“好人家”，甚至嫁姑娘娶媳妇，也把对方家庭是否会酿醋作为一个条件。
水塔醋业山西老陈醋人们排队打醋20世纪80年代以后，山西酿醋业向集团化、规模化发展，除山区农村还遗留家庭酿醋的风俗，主要供自己食用之外，大多数交通便利的地方，已渐渐不再自酿醋。随着人口流动日益频繁，许多在外生活的山西人，常回家乡捎买山西醋，并影响着各地群众的饮食习惯。（根据有关资料编辑，图片虹雨）
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